Aty ku një vakt pa fasule është i paplotë

Në Brazil, varfëria, kolonizimi dhe modernizmi i kthyen fasulet në simbolin kulinar të këtij vendi.

Fasulet janë ushqimi që nuk mungon kurrë në karnavale dhe mund ta hasësh në cdo cep rruge ku shërbehet ushqim.

"10 në 10 brazilianë preferojnë fasulet", thotë kënga e një telenovele të vitit 1979, jo rastësisht e quajtur ‘Wonder Bean’. Përveç licencës poetike, e vërteta është se nuk ka ushqim më popullor në Brazil se fasulet. Më shumë sesa një përbërës i favorizuar, ata janë simboli i kuzhinës së identitetit kombëtar.

Fasulet janë një burim frymëzimi për këngët dhe poezitë dhe vendi regjistron më shumë se 4,000 lloje, nga feijão carioca (fasule pinto; konsumuar në São Paulo) në feijão de corda (një nënllojshmëri e bizeleve të zeza, e zakonshme në shtetin veri-lindor të Ceará) në feijão manteiguinha- de-santarém, e cila konsumohet në rajonin e Amazonës së Poshtme. Siç pohoi antropologu i njohur Luís da Câmara Cascudo, për brazilianët, një vakt pa fasule është i paplotë.

Por larg një fenomeni, fuqia simbolike e investuar në një bishtajore të zakonshme tregon gjithashtu historinë e historisë së trazuar socio-politike të Brazilit.

Para se Brazili të fitonte pavarësinë në Shekullin 19, banorët e tij kishin kohë që festonin me fasule. Megjithëse regjistrat e parë të fasuleve datojnë në Shekullin e 17-të (një prej tyre në udhëtimet e eksploruesit Hollandez Johan Nieuhof, i cili udhëtoi nëpër territorin nga 1640 deri në 1649), komunitetet indigjene të Brazilit po hanin farat shumë kohë para kolonizimit).

Sipas sociologut të ushqimit Carlos Dória, autor i Formimit të Kuzhinës së Brazilit, një specie vendase e fasuleve nga Peruja (Phaseolus vulgaris, e njohur si "fasule e zakonshme") mbërriti në territorin brazilian nga Peru mijëra vjet më parë, e larë në rrymat e Lumenjtë Amazon dhe Solimões.

Por fasulet nuk ishin kurrë një përbërës kryesor në dietën indigjene. Në vend të kësaj, popullarizimi i fasuleve është një fenomen pas Shekullit të 18-të që lidhet ngushtë me historinë e kolonizimit në brendësi të Brazilit. Për të eksploruar dhe rregulluar brendësinë e Brazilit, udhëheqësve iu duhej një bishtajore që ishte ushqyese dhe e lehtë për tu rritur në të gjitha klimat, përfshirë gjysmën e thatë. Ajo bishtajore ishte fasulja.

Së bashku me ambiciet e tyre, portugezët dhe pasardhësit e tyre sollën me vete një traditë të ngrënies së fasuleve si dhe specie fasulesh nga Mesdheu dhe kolonitë e tyre afrikane, përfshirë bizelen nga Afrika Perëndimore, një rajon me klimë të ngjashme E Brazilit.

Një nga recetat më të famshme me bazë fasule, feijão tropeiro (fasule trooper; një kombinim i mishit të thatë, fasule të kuqe dhe miell kasavë) i referohet "trupave" historikë të Brazilit - burrat e ngarkuar për hapjen e rrugëve dhe marrjen e mallrave shumë të nevojshme. Tipike në shtetet e San Paulo, Minas Gerais dhe Goiás, fasulet e trupave janë quatjur ashtu sepse bëheshin gati dhe nuk thartoheshin për ditë, kështu punëtorët i merrnin med vete dhe nuk kishin nevojë të gatuanin.

Ushqyes, lirë dhe lehtë për tu rritur, fasulet ndihmuan në adresimin e urisë në një Brazil të përbërë historikisht nga njerëz të varfër dhe të robëruar. Kombinuar dhe, që nga fundi i shekullit të 19-të, orizi dhe fasulet kanë përfaqësuar minimumin e duhur për të mbajtur brazilianët të ngopur gjatë ditës.

"I varfër ishte dikush që nuk kishte as një kokërr fasule në shtëpi” thotë një shprehje braziliane.

Si një përbërës i lidhur gjatë me jetesën e njerëzve me të ardhura më të ulëta, fasulet kanë vendosur një ndarje të qartë klasore në Brazil. Deri në vitet 1920, elitat, një grup që përfshinte pronarë të mëdhenj tokash, bankierë dhe industrialistë, refuzonin të hanin fasule në një përpjekje për të dalluar veten nga pjesa tjetër e kombit. Ndërsa konsumi i fasuleve mbetet i përhapur mes më të varfërve këto ditë (prato feito, një kombinim themelor i orizit, fasuleve dhe mishit mbetet opsioni më i lirë i vaktit nëpër qytetet braziliane), stigma e kësaj klase ndryshoi pasi projekti nacionalist-modernist i vendit u mbajt një shekull më parë.

Nga 1922 deri në 1945, intelektualët dhe artistët kuptuan se Brazili kishte nevojë të përcaktonte veten nga një perspektivë locale. Ndërsa kërkonin të krijonin një identitet kombëtar, antropologët dhe sociologët ndërtuan një rrëfim rreth elementeve që pasqyrojnë thelbin e të qenit brazilian. Dieta me bazë fasule ishte një nga këta elementë.

"Modernistët duhet të gjenin një element të tjetërsimit, një që dallonte Brazilin në lidhje me të gjitha kombet e tjera", tha Adriana Salay Leme, e cila shkroi tezën e saj të masterit mbi Fasulet, pronarë të traditave: përfaqësimi i identitetit dhe konsumi efektiv në Brazil (1973-2009 ) "Fasulet përfaqësonin këtë shenjë identiteti sepse, në kohën e modernizmit, asnjë kombësi tjetër nuk kishte një kulturë ushqimore aq të ndikuar nga konsumi i fasuleve sa Brazili".

Sot, udhëtarët në Brazil padyshim do të hasin në feijoada (një fasule e zezë me mishi derri) të shoqëruar me oriz, farofa (miell buke të thekur), portokall dhe zarzavate. Zakonisht gatuhet të Shtunave dhe shoqërohet nga pija kryesore e Brazilit caipirinha, feijoada është gjithnjë e pranishme në festa, lojëra futbolli dhe madje edhe në ditë fetare si Saint George's, mbrojtësi i Rio de Janeiro. Nuk është çudi që quhet më braziliani nga të gjitha pjatat.

Por pjata jo vetëm që zë një vend të veçantë në kulturën lokale për shkak të aromave të saj. Popullariteti i tij i pamasë erdhi për shkak të modernistëve që promovuan atë si sintezën përfundimtare të traditave Portugeze, Indigjene dhe Afro-diasporike.

"Mishi i derrit do të përfaqësonte kuzhinën portugeze; mielli i bukës do të përfaqësonte kulturën vendase të ushqimit; fasulet e zeza do të përfaqësonin ngjyrën e afrikanëve", shpjegoi Dória, një nga banorët.

Rrëfimi që themeloi famën e feijoada, megjithatë, gjithashtu ka qenë subjekt i kritikave: duke pretenduar një komb të bashkuar etnikisht, ai neglizhon tensionet socio-politike që kanë formësuar historinë e Brazilit.

"Diskursi që qëndron pas feijoada synon të zbusë konfliktet shoqërore, të tilla si skllavëria dhe pabarazitë e klasave, në emër të një Brazili të lumtur të keqinformuar", tha Leme.

"Ky ligjërim synon të fshijë ndryshimet, të heshtë tensionet dhe të bashkojë vendin drejt një identiteti të njëjtë kombëtar. Pasoja e një ligjërimi të tillë është se ne nuk adresojmë me të vërtetë problemet sociale."

Dória pajtohet. Kur feijoada paraqitet si kontributi i kuzhinës së Indigjenëve, njerëzve me ngjyrë dhe të bardhëve, ajo "harron që disa janë shkatërruar, të tjerët kanë qenë skllevër, dhe këta të fundit, mbizotërues mizorë", tha ai.

Rrëfimi i romantizuar i feijoada-s gjithashtu ka çuar në keqkuptime. Shumica e njerëzve ende besojnë në rrëfimin që u shit nga elita intelektuale në mesin e Shekullit 20: që pjata u shpik nga brazilianë afrikanë të robëruar të cilët supozohet se improvizuan mes mungesës duke shtuar mish derri në fasulet e zeza. Sidoqoftë, sipas Câmara Cascudo, i cili botoi Historinë antologjike të Ushqimit në Brazil (1967), feijoada, siç e njohim ne, u pa për herë të parë në restorantet, pensionet dhe hotelet e Rio de Janeiro të Shekullit 19.

Sot, feijoada mbretëron ende në Rio, më së shumti në ngjarjet kulturore të njohura si qarqet samba, ku ahengjet e fundjavës në shenjtëroret si Cacique de Ramos, Casa do Jongo da Serrinha dhe Renascença Clube ushqehen zakonisht nga një ‘kazan bujar’ i feijoada.

Feijoada shihet si një pjatë ‘shoqërore’ siç është festa e sambës, ku njerëzit këndojnë, luajnë dhe kërcejnë duke parë njëri-tjetrin në një rreth të vetëm. Kjo është arsyeja pse feijoada dhe samba shkojnë shumë mirë, sipas Dória.

"Ajo shërbehet në sasi të mëdha, duke aluduar në një traditë të pangopur të pranishme në kulturat portugeze, indigjene dhe afrikane që kanë formësuar shoqërinë e Brazilit. Feijoada, si tubimet e sambës, frymëzon kungimin", tha ai.

Fasulet janë shumë të rëndësishme në fetë afro-braziliane, gjithashtu. Në ritualet e Candomblé (feja më e përhapur afro-braziliane e vendit), fasulet janë baza e shumë pjatave të ofruara simbolikisht në ritualet e shenjta për orixás (perënditë dhe perëndeshat). Ndërsa feijoada është e pranishme në disa rite, shumica e recetave me bazë fasule në këtë fe, si acarajé dhe abará përfshijnë bizele dhe vaj palme, një trashëgimi nga disa prej kulturave afrikane që erdhën të skllavëruara në Brazil .

Një tjetër nga shumë recetat e fasuleve në Candomblé është omolokum, një pjatë e bërë me bizele, vezë të ziera, karkaleca të thata dhe qepë, që frymëzoi Leila Le too për të gjetur Casa Omolokum, një restorant në Rio kushtuar kuzhinës fetare afro-braziliane.

Në Omolokum, Leão sjell ushqimin e orixás në skenën gastronomike të Rios.

"Më pëlqen të përziej recetat tradicionale Candomblé dhe të zbuloj mundësi të reja. Është një përvojë e shijshme të luash me fasulet, një përbërës kaq i pasur me aromë dhe bukuri", tha kuzhinierja, e cila, si një praktikuese e Candomblé, duhej të pyeste për lejen e orixás për të shitur pjatat e shenjta.

Pavarësisht nga rëndësia e vazhdueshme e fasuleve në kulturën braziliane, megjithatë, brazilianët nuk janë më ata që hanë fasule më shumë. Që nga vitet 1970, konsumi i tyre ka rënë ndjeshëm, me ushqime ultra të përpunuara që kanë fituar hapësirë në vaktet e ushqimit. Edhe kështu, simbolika e tyre mbetet. Fasulet, siç shprehet Dória, ende përfaqësojnë emëruesin e përbashkët të këtij kombi me madhësi kontinentale.

"Është ushqimi përmes të cilit njerëzit dallohen nga njëri-tjetri, qoftë për sa i përket statusit apo dashurisë, afrohen më shumë me njëri-tjetrin", tha ai.

Burimi: BBC. Perktheu: Gazeta "Si"

Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.