Blerësit kinezë u japin shpresë markave luksoze

Markat kryesore ende përballen me një rrugë të vështirë përpara, dhe ka të ngjarë të rimendojnë mënyrën se si do të bëjnë biznes për t’i bërë ballë një dëmtimi, nga goditja e përjetuar në të gjithë botën përsa i përket shitjeve këtë vit, si dhe një zhvendosje të zakoneve të blerjeve në shumë ekonomi të rrënuara dhe në recesion.

Disa ndërmarrje të mallrave luksoze raportuan një sulm të shpejtë në Kinë këtë pranverë pasi njerëzit dolën nga izolimi, duke nxitur atë që disa analistë e kanë quajtur një trend të “shpenzimeve nga hakmarrja” pasi njerëzit nuk jantë të detyruar të qëndrojnë më në shtëpi.

Tiffany (TIF) këtë javë e shfaqi Kinën si një vend të ndritshëm për biznesin e argjendarisë, duke thënë se shitjet me pakicë u rritën rreth 30% në prill dhe 90% në maj në krahasim me të njëjtët muaj të vitit të kaluar.

Kjo ishte pavarësisht një rënieje prej rreth 40% në shitjet neto globale të Tiffany në maj. “Performanca e biznesit tonë në Kinën kontinentale, e cila ishte tregu i parë i ndikuar nga virusi, është tregues që po shohim një rikuperim i fortë,” tha CEO Alessandro Bogliolo gjatë prezantimit të fitimeve të kompanisë të Martën.

Të tjerët kanë deklaruar ngjashëm. Burberry (BURBY) tha muajin e kaluar se shitjet e veshjeve, çantave dhe aksesorëve të saj në Kinë ishin “tashmë përpara vitit të kaluar, dhe duke vazhduar të tregojnë një trend në përmirësim”.

Po ashtu, edhe bizhuteri zvicerane dhe orët krijuese Richemont e kanë treguar Kinën si një vend të ndritshëm javët e fundit, duke raportuar “kërkesë të fortë” në një njoftim për rezultatet financiare të muajit të kaluar që kur 462 butikëve e tij në vend u hapën pas izolimit.

“Të dhënat tregojnë se Kina është në gjendje rikuperimi,” shkroi Luca Solca, një analist në Bernstein, në një shënim të botuar në fund të muajit të kaluar. Studiuesit në firmën e tij kanë krijuar një “indeks të kthimit” për të gjurmuar besimin e konsumatorit, që tregon se ndjenja midis blerësve kinezë u përmirësua ndjeshëm deri në maj.

“Shpenzime për hakmarrje”

Për shkak të të dhënave të fundit, Kina mund të jetë tregu ku shitësit me pakicë të luksit të shohin një kthesë këtë vit, sipas Claudia D’Arpizio, një partner në firmën e këshillimit Bain.

“Në të vërtetë ka qenë shumë, shumë pozitive”, tha Edgardo Osorio, themeluesi i markës italiane të këpucëve Aquazzura. “Kina ka qenë gjithmonë, por është veçanërisht tani më shumë se kurrë, një nga klientët më të shpejtë, [të përgjegjshëm]”.

Klientët kinezë mund të shpenzojnë më shumë para për produktet e luksit brenda vendit sepse nuk janë në gjendje të udhëtojnë aq lehtë sa më parë, tanimë. Dy të tretat e shitjeve nga blerësit kinezë zakonisht ndodhin jashtë Kinës, sipas analistëve.

Por pjesa më e madhe e botës është ende duke u marrë me pandeminë, duke kufizuar udhëtimet e huaja dhe mundësitë që njerëzit kanë për të shpenzuar para të tepërta.

“Në vend që të shkojnë me pushime, ata mund të blejnë një çantë Chanel,” tha Fflur Roberts, kreu i hulumtimit të mallrave luksoze në Euromonitor, i cili shtoi se një rritje e shpenzimeve po ndodh edhe në vendet e tjera, përfshirë Korenë e Jugut. “Ne po shohim shenja që tregu po kthehet në një masë të caktuar.”

Shumë blerës janë vërejtur duke pritur në radhë për të hyrë në një butik Louis Vuitton në Seul në maj. “Koreja e Jugut pothuajse po pasqyron atë që po ndodh në Kinë,” tha Fflur Roberts, analist në Euromonitor.

Disa blerës mund të jenë gjithashtu pas “një efekti psikologjik – të rikthimit në jetën normale,” vuri në dukje D’Arpizio.

Reagimi në Kinë është i rëndësishëm sepse blerësit atje janë jetik për tregun global të luksit. Ata përbëjnë 35% të të gjitha shitjeve në të gjithë botën, sipas Bain. Pesë vjet nga tani, vlerësimet e konsulencës sugjerojnë se mund të arrijnë deri në gati 50%.

Por industria po vuan ende

Por suksesi në Kinë është vetëm një pjesë e historisë. Ndërsa klientët diku tjetër qëndrojnë në shtëpi dhe nuk bëjnë blerje luksoze, por janë drejtuar kah blerjeve thelbësore ose mallrave më të lirë, të pakontrolluar, jo marka. Shitjet e artikujve personalë luksozë – përfshirë çantat, këpucët dhe veshjet – pritet që të marrin një goditje të madhe.

Bain projekton që shitjet globale të atyre artikujve mund të bjerë deri në 35% këtë vit, me të ardhura të pritura nga 180 miliardë në 220 miliardë euro (rreth 204 miliardë dollarë deri në 250 miliardë dollarë). Kjo krahasohet me 281 miliardë euro të vlerësuara (319 miliardë dollarë) të arkëtuara vitin e kaluar.

Markat globale kanë pranuar presionin. Javën e kaluar, për shembull, LVMH (LVMHF) u zbuloi investitorëve se bordi i saj ishte takuar për të rishqyrtuar blerjen në pritje të Tiffany prej 16.2 miliardë dollarëve, mbetur pezull nga pandemia.

“Covid-19 po detyron kompanitë të rimendojnë pothuajse çdo model biznesi,” tha Roberts.

Një dyqan i mbyllur Louis Vuitton në Wuhan në Mars. Ndërmarrja e saj mëmë, LVMH, u tha investitorëve në prill që shitjet ishin rritur për shumicën e markave të saj në Kinë ndërsa tregu atje u rihap.

Rritja e fundit e shitjeve brenda Kinës “nuk është duke e balancuar humbjen e shitjeve për markat luksoze nga konsumatorët kinezë globalisht”, tha D’Arpizio. “Shpenzimet e përgjithshme nga kinezët janë shumë më poshtë se vitin e kaluar.”

Rritja e “shpenzimeve nga hakmarrja” nuk pritet të zgjasë shumë, ose. “Ne e shohim këtë si një lloj efekti të përkohshëm,” shtoi D’Arpizio.

Ajo që industria me të vërtetë ka nevojë janë turistët, nga Kina apo gjetkë, vuri në dukje ajo. “Ne presim që udhëtimi të jetë shoferi i fundit që do të kthehjë sërish timonin në normalitet. Do të duhen shumë muaj, ndoshta më shumë se një vit.”

Si ka ndryshuar mënyra se si bëjmë blerjet

Për të përballuar realitetin e ri të furnizimit ushqimor më shumë në tregun e brendshëm, kompanitë do të duhet të rregullojnë strategjinë e tyre dhe të kuptojnë se si të arrijnë më shumë klientë vendas.

Kina tashmë po i jep markave një projekt-plan. Edhe para shpërthimit të pandemisë, blerësit po shpenzonin para më afër shtëpisë pasi shmangnin qendrat e tilla si Hong Kongu për shkak të protestave masive, dhe pasi markat zvogëlonin hendekun e çmimeve që i kishin bërë zakonisht produktet e tyre më të lira diku tjetër.

Kjo i shtyu kompanitë të hapnin më shumë dyqane në territorin e Kinës, të bashkëpunojnë me artistë vendas dhe të krijojnë partneritete me lojtarët kinezë. Kjo prirje duket se po përshpejton.

Burberry, për shembull, është duke punuar me Tencent (TCEHY) në një dyqan të ri në internet në Kinë, që ka vendosur të nisë më vonë këtë vit.

Qasja mund të zbatohet edhe diku tjetër. Drejtori i Përgjithshëm i Burberry, Marco Gobbetti muajin e kaluar e quajti planin një “terren themelor të testimit” që mund të ndihmojë ekipet e tij të kuptojnë se si t’i shërbejnë klientëve më mirë në të ardhmen.

Sipas analistëve, dhe për sa kohë që udhëtimi është i kufizuar, markat mund të duhet të përshtatin ofertat në secilin treg,.

Kjo është një çështje kryesore për bizneset, të cilat zakonisht mbështeten në kryqëzimin e udhëtarëve dhe jo gjithmonë harxhojnë kohë të konsiderueshme në krijimin e strategjive për vendet individuale.

“Ky është gjithashtu një ndryshim i madh për dyqanet në Europë që me të vërtetë ishin menduar më shumë për turistët – një dyqan në Paris, ose një dyqan në Milano”, tha D’Arpizio. Tani, “rritja do të vijë nga klientët vendas.”

Butiket janë këtu për të qëndruar

Disa marka luksoze që zakonisht kanë mbajtur tregtinë elektronike po rishikojnë strategjitë e tyre gjithashtu.

Prodhuesi zviceran Patek Philippe, për shembull, kohët e fundit filloi shitjen e orave në internet për herë të parë për shkak të krizës. Kompania nuk iu përgjigj një kërkese për koment.

Kjo sugjeron një zhvendosje delikate, megjithëse disa marka thonë se joshja për të shkuar në dyqan personalisht nuk do të zhduket shpejti.

“Unë, butikët e mi, i dekoroj po si shtëpinë time,” tha Osorio, shefi i Aquazzura. “Duhet një prani fizike sepse doni që klienti përfundimtar të shfaqet dhe të kuptojë [markën].”

Markat gjithashtu i shohin dyqanet si një mundësi për të “fituar vizibilitet”, sipas D’Arpizio. Kjo është arsyeja pse kompanitë do të vazhdojnë të investojnë në dyqane në aeroporte, edhe nëse askush nuk mund t’i vizitojë ato tani, tha ajo.

Edhe pse sfidat rriten, shitja me pakicë ” në të gjithë botën e luksit ka probleme,” vuri në dukje Roberts.

Ajo parashikoi që ndërmarrjet përfundimisht mund të zvogëlojnë numrin e dyqaneve që operojnë ose madhësinë e secilit dyqan – por ato me siguri nuk do të tërhiqen krejt.

Dhe ndërsa Osorio mbrojti rëndësinë e një dyqani me tulla dhe llaç (dyqani fizik), ai pranoi se koronavirusi e ka shtyrë atë të mendojë për strategjinë e tij drejt mënyrave të reja.

Ekzekutivi kohët e fundit vendosi të thjeshtojë biznesin e tij, duke vendosur që në vend që të vërë katër koleksione në vit, ai do të bëjë vetëm dy. Ai gjithashtu ka drejtuar ekipin e tij që të rifreskojë faqen e internetit për t’u bërë më miqësorë për klientët që i vizitojnë nga celulari.

“Pas një më shumë se muaj të jashtëzakonshëm, kur unë thjesht po mendoja,” Si ti mbijetoj kësaj situate? ” Tani pyes: ‘Si ta shpie markën time drejt së ardhmes?’ “, Tha Osorio. “Në të vërtetë kanë qenë katër javët më krijuese të jetës sime.” Burimi: CnnBusiness/ Solli në shqip: Gazeta “Si”

Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.