Një turne dashuri-urrejtje në Shqipëri

Nga Andrew Douglas- Një nga vendet e fundit ballkanike që u hap dyert të huajve, Shqipëria është një destinacion turistik enigmatik dhe në zhvillim e sipër, një vend i mbushur me statuja stoike, kështjella që po shkatërrohen dhe janë restauruar, dhe qytete bregdetare plotësisht të komercializuara (për mirë a për keq). Duke kaluar nga kryeqyteti në male, në plazhet e mbushura me çadra, krijohet një ide se ku ka qenë Shqipëria (domethënë, Perandoria Osmane, pushtimi italian dhe regjimi komunist) dhe ku po shkon (domethënë, mbi-turizmi i afërt, si ai që përjetojnë çdo verë vendet fqinje Greqia, Kroacia dhe Italia).

Kohët e fundit kalova pesë javë duke udhëtuar nëpër Shqipëri. Tirana ishte jashtëzakonisht e këndshme për një kryeqytet ballkanik, Gjirokastra shkëlqente me Qytetin e saj të Vjetër prej guri, dhe Vlora filloi fuqishëm, falë shëtitores së saj buzë ujit dhe perëndimeve të diellit të nxjerra si nga një pikturë, por në fund përfundoi me zhgënjim…

Duke përfshirë sistemin e dobët të autobusëve të vendit, disa nga shoferët më psikopatë që kam hasur ndonjëherë dhe një kulturë të menaxhimit të mbeturinave shumë më të ulët se niveli bazë europian, Shqipëria më la një përshtypje të përzier. Si e tillë, qëllimi im tani është i trefishtë: t’i bind udhëtarët që nuk janë të njohur me zakonet që të ndërmarrin udhëtimin e tyre, t’i bind pushuesit që kërkojnë diell të rishqyrtojnë planet e tyre dhe t’u jap një pasqyrë të ndershme (me të gjitha detajet) të gjithë vizitorëve të mundshëm.

Tiranë

Zakonisht, kryeqytetet (sidomos në Europën Lindore) janë vende ku mund të shkosh, ndoshta të kalosh një ditë duke parë monumentet qendrore dhe pastaj të largohesh menjëherë për të vizituar vendet më piktoreske ose më tërheqëse nga ana kulturore.

Prandaj, u befasova kur Tirana më mbajti ‘ të lidhur’ për një javë të tërë. Sigurisht, periferia nxjerr të njëjtën fasadë gri dhe shumë të ngarkuar që kam parë diku tjetër në Lindje, dhe brendësia e saj është e mbushur me ato apartamente me grafite tipike të qyteteve post-komuniste, por Tirana ka edhe parqe mikpritëse, rrugë të gjalla tregtare, sheshe publike të bollshme dhe një skenë të fuqishme kafenesh.

Para se të përmend disa nga ‘paralajmërimet’ e Tiranës, do të doja gjithashtu të pranoja mikpritjen e jashtëzakonshme të treguar nga pronarët e shtëpisë tonë sepse kjo dukej universale në të gjithë vendin.

Në Tiranë, ashtu si në Gjirokastër dhe Vlorë, pronarët e shtëpive ishin miqësorë dhe jashtëzakonisht bujarë, na sillnin rregullisht fruta të freskëta dhe madje na gatuanin gatime vendase pa pritur kompensim (madje e provuam në fund dhe na refuzuan).

Ndonjëherë nuk arrinim as të mbaronim qesen e parë me rrush të kuq dhe kumbulla para se të na linin qesen tjetër në pragun e derës. Më vonë, një vendas na shpjegoi se kur një shqiptar të mirëpret në shtëpinë e tij/saj, ti bëhesh familja e tij/saj dhe përgjegjësia e tij/saj. Nuk po them me siguri se do të kesh të njëjtën përvojë, por qëndrueshmëria 100% në të tre qytetet është një grup të dhënash mjaft i fortë.

Paralajmërime…

Tirana më dha shijen e parë të stilit agresiv të drejtimit të taksive në Shqipëri. Pasi dola nga aeroporti, më futën në stacionin e taksive, i cili punon me një tarifë të caktuar në varësi të lagjes. Shoferi im ishte një burrë i moshuar që nuk dinte se ku po shkonte ose si të përdorte Google Maps, kështu që më duhej ta drejtoja (pavarësisht pengesës gjuhësore ose faktit që ishte mesnatë dhe unë nuk kisha qenë kurrë në qytet) deri te vendi ku do të më linte. Ai e mbante shumë të shtypur pedalin e gazit, i lirshëm me korsitë, dhe kur mbërritëm, ai pranoi vetëm para në dorë (dhe nuk kishte kusur).

Dalja nga Tirana ishte edhe më e lodhshme. Që nga vera e vitit 2025, nuk ka stacion qendror autobusësh, vetëm një parking gjigant me autobusë/transportues të ndryshëm me emrin e destinacionit të tyre përfundimtar. Nuk ka hije, nuk ka pije freskuese dhe nuk ka banjo (përveç nëse llogarisim murin me jashtëqitje pas parkingut).

Keni nevojë të zbrisni diku gjatë rrugës? Më mirë përktheni një mesazh për shoferin tuaj paraprakisht dhe kushtojini vëmendje hartës në telefonin tuaj. Keni nevojë të transferoheni në një autobus tjetër? Paç fat. Mua dhe të dashurës time na lanë në anë të autostradës gjatë rrugës për në Vlorë dhe përfunduam duke hipur në një autobus.

Po prisni për lajmërime për tualet ose një vakt i lehtë rrugës? Epo, do të bëni ndalesa, por ato do të jenë tepër të rastësishme dhe pa asnjë komunikim në lidhje me kohëzgjatjen.

Gjatë rrugës për në Gjirokastër, ndaluam në një stacion buzë rrugës. Të gjithë përdorën banjon dhe pastaj u kthyem me nxitim në autobus (pasi ndalesa jonë e mëparshme kishte qenë mjaft e nxituar), vetëm për të kuptuar se shoferi ynë ishte zhdukur. Kur e gjetëm duke drekuar dhe duke pirë duhan brenda në mensë, kuptuam se kishim kohë të lirë dhe blemë disa pije të ftohta.

Tirana na prezantoi edhe me “vështrimin shqiptar”. Siç e kam kuptuar unë, për shkak se vendi ishte i mbyllur për një kohë të gjatë (u hap për turizëm në vitet 1990, por nuk filloi vërtet deri vonë), banorët (sidomos të moshuarit) kanë tendencë të magjepsen nga të huajt. Si i tillë, mund të gjendeni në sferën e një vështrimi të palëkundur, veçanërisht nëse jeni të veshur ndryshe ose flisni një gjuhë tjetër. Ndonjëherë mund të jetë e sikletshme dhe e pakëndshme, por e padëmshme. Kryesisht e kam pasur ndërsa vrapoja pa bluzë, por e dashura ime me flokë të shkurtër më shpesh i ndjente këto vështrime të ashpra. Pra, është thjesht një gjë e çuditshme kulturore për të cilën duhet të jeni të vetëdijshëm.

Gjirokastra

Me struktura guri Gjirokastra e Shqipërisë Jugore, e njohur edhe si “Qyteti i Gurit”, të jep një ndjesi të qetë por të frikshme.

Numri i madh i shtëpive të shekullit të 17-të, strukturat fetare të shekullit të 18-të dhe fortesa gjigande në majë të kodrës, Qendra Historike/Qyteti i Vjetër i Gjirokastrës (së bashku me qytetin e saj simotër, Beratin) u regjistrua si Vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në vitin 2005.

Kjo padyshim nxiti turizmin vendas, megjithëse edhe gjatë fundjavave të verës, turmat janë krejtësisht të mëdha.

Ne kurrë nuk u ndjemë sikur nuk kemi hapësirë (përveç bllokimit të shkallëve që të çojnë në Kalanë e Gjirokastrës), kurrë nuk u munduam të gjenim një vend në një restorant (të cilët janë të shumtë dhe pak a shumë të kudondodhur për sa i përket menuve dhe ambientit të tyre tradicional), dhe kurrë nuk na u desh të shmangnim klientët e tjerë në dyqanet e vogla të qilimave dhe suvenireve. Nëse ka ndonjë gjë, niveli i moderuar i turizmit i shtoi një energji të mirëpritur labirintit të rrugëve të pjerrëta me kalldrëm.

Përtej Qytetit të Vjetër, Gjirokastra periferike ka shumë më tepër. Ana e saj e re veriore ka marrë atmosferën e një qyteti tipik ballkanik. Ka berberhane, tregje të përkohshme, bare/kafene të thjeshta dhe shtëpi rurale me qen dhe mace rruge që enden lirshëm. Duke u nisur drejt jugut, ngjiteni më lart në kodrat e verdha-gri, ku do të gjeni restorante panoramike që ia vlejnë të ecni, dhjetëra shtëpi të tjera tradicionale (është vërtet si një qytet i dytë i vjetër) dhe së fundmi, në fund të shtegut të thërrmuar të dhive (ose shtegut të deleve), keni Urën ikonike të Ali Pashës.

Paralajmërime…

Gjirokastra ishte, padyshim, destinacioni im i preferuar nga tre destinacionet kryesore në Shqipëri që vizituam. Por kjo nuk do të thotë se është pa të meta. Personalisht, unë i dua rrugët e pjerrëta me kalldrëm. Më pëlqen stërvitja dhe ajo rrugë më dukej sikur më ktheu pas në kohë.

Por nëse keni probleme me nyjet ose mushkëritë, atëherë mund ta keni të vështirë këtu. E di çfarë po mendoni, por makinat nuk janë shumë të dobishme. Rrallë mund të kalojnë dy automjete në të njëjtën kohë (duke bërë një ngjitje/zbritje stresuese), dhe edhe nëse keni sukses, qendra tregtare ka barriera për të parandaluar hyrjen e makinave.

Zjarret sezonale (domethënë nga prilli deri në tetor) janë një tjetër dinamikë që është jashtë kontrollit të Gjirokastrës, por prapëseprapë ndikon në përvojë. Për pjesën më të madhe të qëndrimit tonë dyjavor, tymi rrokullisej mbi male si nga zona përreth ashtu edhe nga vende të tjera në Ballkan (diçka që e përjetova më parë në Greqi).

Edhe pse theksonte estetikën antike, sytë dhe mushkëritë e ndienin tendosjen (gjë që nuk ndihmoi pikërisht gjatë atyre ngjitjeve të pjerrëta).

Përmenda se të shkoja në Gjirokastër me autobus ishte sfiduese. Epo, edhe zbritja ishte një dhimbje koke. Edhe një herë, nuk ka stacion autobusi, vetëm disa grupe të shpërndara autobusësh të nënshkruar që mblidhen rreth stacioneve në autostradë. Nëse doni të ktheheni në Tiranë ose të zbrisni në Sarandë, atëherë do të jeni mirë. Por të shkoja në Vlorë (edhe pse është një nga destinacionet më të mëdha turistike në vend) ishte një projekt i vështirë. Na u desh të hidheshim në anë të autostradës kur shoferi na tha (ne fjalë për fjalë nuk kishim idenë se ku ishim), të ecnim nën një nënkalim (pa trotuar) dhe pastaj të prisnim pranë një kioske frutash në diellin e nxehtë për autobusin lidhës.

Nuk kishim bileta (shoferi ynë i mori) dhe thjesht na thanë se do të vinte autobusi tjetër dhe se ai shofer do ta dinte disi se cili ishte programi. Ndërsa prisnim, një djalë që qëndronte para kioskës së frutave u përpoq të na bindte se nuk do të vinte asnjë autobus dhe të shkonim me të për 20 euro. Ai pretendonte se ishte shofer taksie, por makina e tij e prishur dhe pa targa tregonte të kundërtën. Për fat të mirë, një çift i ri çek që sapo kishte blerë rrush ofroi të na çonte falas.

Pasi u takova me prindërit e të dashurës sime, të cilët erdhën me makinë nga Bukureshti për të na takuar, pata mundësinë të provoja edhe udhëtimin me makinë nga Vlora për në Gjirokastër (pasi u entuziazmuan për këtë, ata donin të shkonin për të ngrënë drekë dhe për të shëtitur përreth). Shoferët në Shqipëri janë padyshim më të pakujdesshmit që kam hasur ndonjëherë. Po flas për kalime katërfishe në kthesa në male, shpejtësi në autostradë në rrugë banimi me dy korsi dhe devijim nga korsia që e detyron një shofer të arsyeshëm të jetë gjithmonë në gatishmëri (drejtimi mbi krah është një domosdoshmëri e rregullt për të shmangur përplasjet ballë për ballë).

Vlorë

Ndalesa e fundit në këtë turne trepjesësh në Shqipëri zbuloi vijën e saj të gjatë bregdetare ku bashkohen Deti Adriatik dhe Deti Jon. Përshtypja ime e parë për Vlorën ishte pozitive. Pasi na la çifti çek i lartpërmendur në një pikë karburanti jashtë qytetit, detyra jonë e parë ishte të ecnim pjesën më të madhe të rripit bregdetar për të arritur në Airbnb-në tonë të re. Të vija nga malet e thata, deti i shkëlqyer, plazhet me temperatura të përziera dhe fryma e gëzueshme e qytetit bregdetar (në fakt, Vlora është qyteti i tretë më i madh i Shqipërisë, por shëtitorja të jep përshtypjen e një qyteti plazhi) ishte freskuese.

Kjo fazë e muajit të mjaltit vazhdoi për dy ose tre ditë të tjera. Bregu i detit ofronte ngrënie në natyrë me disa nga perëndimet më të bukura të diellit që kam parë ndonjëherë, shumë kafene dhe dyqane akulloresh që, sinqerisht, u bënë problem (e them këtë në kuptimin e mirë). Vjehrrit e mi gjetën një rrip plazhi me karrige dhe çadra të rehatshme për të marrë me qira për 10 euro në ditë, dhe, duke u futur në brendësi të vendit një ditë, zbuluam një “Qytet të Vjetër” të lezetshëm, në stilin latino-amerikan, i cili, pavarësisht mungesës së autenticitetit, shërbeu si një magnet i këndshëm.

Në retrospektivë, një fundjavë e gjatë në Vlorë do të kishte qenë e mjaftueshme. Dhjetë ditët e ardhshme sollën një rënie të vazhdueshme të kënaqësisë. Për fillestarët, plazhet janë në thelb tavëll gjigande. Të gjithë në Shqipëri pinë duhan dhe të gjithë i hedhin bishtat e tyre në rërë. Nëse doni të shtroni një peshqir, do t’ju duhet të mblidhni rreth njëzet bishta nga sipërfaqja për të liruar një hapësirë, dhe pastaj sa herë që futni gishtat e këmbëve në rërë, pa dashje do të gërmoni edhe pesë të tjera a më shumë. Deti vuan në një mënyrë të ngjashme. Për ndonjë arsye që nuk mund ta kuptoj, njerëzit i hedhin gotat e tyre plastike në buzë të ujit para se të shkojnë të notojnë.

Duke u larguar nga plazhi, problemi i mbeturinave bëhet edhe më keq. Shqipëria përdor një sistem të përbashkët kontejnerësh mbeturinash, që do të thotë se koshat janë vazhdimisht të mbingarkuar. Shumë nga vendasit thjesht i hedhin mbeturinat e tyre në vrimat në trotuar, në vazot e bimëve ose thjesht i lënë të shpërndara në çdo vend të vjetër. Duke përshkuar tre blloqet nga Airbnb-ja jonë deri në plazh, na u desh të kalonim pranë kontejnerëve të mbipopulluar të mbeturinave, trotuareve plot me jashtëqitje qensh, shisheve të thyera birre dhe mbeturinave plastike, dhe të kalonim mbi disa nga ato gropa të frikshme në trotuar. Dhe meqenëse plazhi kishte problemet e veta, të gjithë filluam të ndiheshim keq pavarësisht se ku shkonim.

Të tre akomodimet vuanin nga kanale që mbanin erë të keqe. Diçka në lidhje me tubacionet bënte që ‘retë’ e ujërave të zeza të ngriheshin sa herë që rridhte uji. Ne blemë qirinj, sprej dhe hodhëm sasi të mëdha pastruesish në të gjitha kanalet, por prapë na kapnin, veçanërisht natën, retë e ujërave të zeza. Kjo na bënte të ndiheshim keq.

Të ndiheshe keq u shndërrua në të sëmurë të vërtetë në fund të javës së parë. Një kombinim i viruseve, COVID-it dhe atyre murtajave misterioze që duket se gjithmonë kanë pushtuar qytetet bregdetare shumë të komercializuara përshkoi apartamentin tonë. Por duke gjykuar nga kollat, teshtitmat dhe të vjellat (të cilat, për të qenë të drejtë, mund të kenë qenë nga pirja e tepërt e alkoolit në zonë), një pjesë e mirë e Vlorës u godit.

Një shënim i fundit që mund të zbatohet për Shqipërinë në përgjithësi është se duhet të kesh para në dorë (kartat pranohen në dyqanet ushqimore dhe restorantet e mëdha turistike). Dhe pavarësisht faktit se bankomati i jep përparësi kartëmonedhave 5,000 lekë, askush nuk dëshiron t’i marrë ato. Kur e mendoj, çdo kartëmonedhë që ishte edhe një rritje mbi shumën e blerjes prirej të ishte problem. Një furrë buke në Vlorë, për shembull, bënte bukë të shijshme, por, pavarësisht se ishte e mbushur me klientë që paguanin me para në dorë, gjithmonë bënte të njëjtën fytyrë të vrenjtur dhe tundte kokën kur përballej me diçka tjetër përveç kusurit të saktë. Një ditë u përpoqa të blija një bukë 60 lekëshe me një kartëmonedhë 200 lekëshe dhe ata nuk mundën ta bënin dot. Pra, nëse keni mundësi të tërhiqni para para se të mbërrini, sigurohuni që të kërkoni prerje të vogla. Përndryshe, kur të bëni një tërheqje dhe të merrni vetëm kartëmonedha të mëdha, shkoni direkt në një dyqan të madh ushqimor për ta thyer (edhe atje, ata prapë nuk do të jenë të kënaqur për këtë).

Si ta përmbledh Shqipërinë?

Pasi u magjepsa nga Tirana dhe u mahnita plotësisht nga Gjirokastra, vura re se nëse Vlora do të ishte sadopak e mirë, atëherë Shqipëria do të meritonte një vend në nivelin e lartë të vendeve të mia të preferuara. Fatkeqësisht, Vlora më lodhi në një mënyrë që nuk mund ta kisha parashikuar. Kjo, nga ana tjetër, më bëri të rishikoja disa nga cilësitë më pak tërheqëse të atyre destinacioneve të mëparshme (siç u përmend në seksionet e paralajmërimeve). Në fund, “dashuri-urrejtje” është e vetmja mënyrë se si mund ta përshkruaj këtë ekskursion pesë-javor. Ishte emocionuese të shihja një vend evropian më pak të njohur të bekuar me male dhe det, por pasi kalova kufirin me Malin e Zi, më duhej të pranoja se u ndjeva i lehtësuar. Duke thënë këtë, nuk e kam humbur besimin në Shqipëri. Mendoj se me disa përmirësime në infrastrukturën (dhe kulturën) e mbeturinave, zbatimin e ligjeve të trafikut, krijimin e një sistemi aktual të tranzitit dhe një rënie në përhapjen e pirjes së duhanit në publik, ky destinacion në zhvillim i Ballkanit mund të tërheqë vërtet vëmendjen. Sigurisht, një evropianizim i tillë do të çonte në mënyrë të pashmangshme në një fluks më të lartë turizmi, i cili vetë do të sillte dobësi të reja.

Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.