.png)
Gjatë pandemisë, rrjetet sociale ishin të mbushura me njerëz që nga një qese e madhe nxirrnin pafund rroba. Me hashtag #sheinhaul, ato tregonin rroba dhe aksesorë që kishin porositur nga marka tashmë e njohur në të gjithë botën, Shein.
Shein është bërë çuditërisht një biznes i madh.
"Shein u shfaq shumë shpejt", thotë Sheng Lu, profesor në Universitetin e Delaware që studion industrinë globale të tekstilit dhe veshjeve.
Dy- tre vjet më parë, askush nuk kishte dëgjuar ndonjëherë për ta. Në fillim të këtij viti, në një anketë, 7000 adoleshentë amerikanë u pyetën për faqet e tyre të preferuara të tregtisë elektronike dhe zbuloi se ndërsa Amazon ishte fituesi, Shein doli i dyti.
Në prill, Shein thuhet se mblodhi 1 deri në 2 miliardë dollarë financime private. Kompania vlerësohej në 100 miliardë dollarë, më e lartë se vlera e kombinuar e titanëve të modës së shpejtë H&M dhe Zara, dhe më e lartë se ajo e çdo kompanie private në botë përveç SpaceX dhe Byte-Dance.
Suksesi i Shein është befasues duke qenë se biznesi i modës së shpejtë është ndër industritë më të dëmshme në botë. Varësia e tij nga tekstilet sintetike dëmton mjedisin dhe, duke i inkurajuar njerëzit të ndryshojnë veshjet e tyre pa pushim, prodhon mbetje të jashtëzakonshme. Vëllimi i tekstileve në landfillet e SHBA është pothuajse dyfishuar gjatë dy dekadave të fundit.
Njerëzit tundohen të blejnë në Shein sepse në momentin që porosisin një fustan për vetëm 5 dollarë, menjëherë u dalin sugjerime produktesh të ngjashme, me çmime që janë gjithmonë të ulëta.
Këtu janë disa nga ato që dihen për Shein: Është një kompani e lindur në Kinë me afro 10,000 punonjës dhe zyra në Kinë, Singapor dhe SHBA. Shumica e furnizuesve të saj janë të vendosur në Guangzhou, qyteti port i lumit Pearl, Hong Kong.
Përtej kësaj, kompania ka ndarë çuditërisht pak informacion me publikun.
Vitin e kaluar, një analist financiar pyeti drejtuesit e markës së modës Revolve për konkurrencën nga Shein. Mike Karanikolas, CEO, u përgjigj: “Po flisni për kompaninë kineze, apo jo? Nuk jam i sigurt se si ta shqiptoj - s-h-e-i-n apo si?", tha ai duke mohuar kërcënimin nga Shein.
Një rregullator federal i tregtisë tha për një revistë se nuk kishte dëgjuar kurrë për markën dhe më pas, atë mbrëmje, ai u dërgoi një email: “Postscript: Jo vetëm që vajza ime 13-vjeçare e njihte kompaninë (Shein), por kishte veshur një palë pantallona të tyre sonte”.
Këtu analistë të ndryshëm kuptuan se nëse duan të njohin më mirë markën, duhet të flasin me ato që ndikohen më shumë: Adoleshentët.
Një 16-vjeçare e quajtur Makenna Kelly ka 340,000 ndjekës në Instagram dhe në YouTube ka 1.6 milionë. Janë njerëz që e shohin teksa tregon rrobat dhe aksesorët që ajo blen tek Shein.
Për vite me radhë, fytyra publike e Shein-it ka marrë formën e njerëzve si Kelly, të cilët janë njerëz që bashkëpunojnë me markën.
Sipas Nick Baklanov, një specialist marketingu, Shein është i pazakontë në industri për numrin e madh të blogerëve që dërgon veshje falas. Ata nga ana e tyre ndajnë kodet e zbritjes me ndjekësit e tyre dhe fitojnë një komision për shitjet. Kjo strategji e ka bërë atë markën më të përfolur në Instagram, YouTube dhe TikTok.
Çdo ditë, Shein përditëson faqen e saj të internetit me, mesatarisht, 6000 veshje të reja.
Në mars 2011, u regjistrua faqja e internetit që do të bëhej Shein-SheInside.com. Faqja e quajti veten "një kompani lider në mbarë botën e veshjeve". Në fund të atij viti, ajo e përshkroi veten si një "super shitës me pakicë ndërkombëtare".
Në vitin 2019, Shein kishte 4 miliardë dollarë në shitje.
Në vitin 2020, pandemia shkatërroi industrinë e veshjeve. Megjithatë, shitjet e Shein vazhduan të rriteshin, në rreth 10 miliardë dollarë në 2020 dhe 15.7 miliardë dollarë në 2021.
Shein punon kryesisht me stilistë të jashtëm. Shumica e furnitorëve të saj të pavarur dizajnojnë dhe prodhojnë veshje. Nëse Shein-it i pëlqen një dizajn, ai bën një porosi të vogël, 100 deri në 200 copë dhe veshja merr etiketën Shein. Për të kaluar nga koncepti në prodhim duhen vetëm dy javë.
Veshjet e përfunduara dërgohen në qendrat e mëdha të shpërndarjes së Shein, ku ato ndahen në pako për klientët dhe ato pako dërgohen direkt në pragun e njerëzve në SHBA dhe më shumë se 150 vende të tjera.
Lu, profesor i Universitetit të Delaware, zbuloi se në një periudhë të fundit 12-mujore, H&M kishte rreth 25,000 artikuj të rinj dhe Zara kishte rreth 35,000. Shein, në atë periudhë, kishte 1.3 milionë.
Në fillim të këtij viti, Shein publikoi raportin e vet të qëndrueshmërisë dhe ndikimit social, në të cilin u zotua të përdorte tekstile më pak të dëmshme dhe të zbulonte emetimet e gazrave serrë.
Në mars, Komisioni Europian prezantoi një propozim që synonte të adresonte dëmin mjedisor të modës së shpejtë. Ai përfshinte vendosjen e standardeve se sa të qëndrueshme dhe të ripërdorshme duhet të jenë rrobat dhe kërkon që kompanitë të përfshijnë informacione rreth qëndrueshmërisë në etiketa.
Presioni po vjen edhe nga brenda fuqisë punëtore të Shein. Në intervista apo padi, disa punonjës amerikanë përshkruan një mjedis të pakëndshëm dhe të çorganizuar pune, ku ankesat mbetën vetëm në formën e ankesave.
Në korrik 2021, pas një testimi të produkteve, Komisioni i Sigurisë së Produkteve të Konsumatorit të SHBA njoftoi një tërheqje për mijëra komplete të veshjeve të gjumit për fëmijë të markës Shein që shkelnin standardin.
Në mediat sociale, kanë qarkulluar histori rreth vjedhjes së plotë të dizajnit. Leah Flores, një fotografe dhe artiste në Portland, zbuloi vitin e kaluar se Shein kishte kopjuar një foto të sajën dhe po e shiste në një bluzë për 10 dollarë. Flores paditi Shein dhe, qershorin e kaluar, mori një dëmshpërblim prej 40,000 dollarësh.
Shein është kudo dhe njerëz në rrjetet sociale kanë pranuar se ndërkohë që janë nisur të porosisin një bluzë, kanë përfunduar duke porositur një qese të madhe me produkte.
Copyright © Gazeta “Si”
Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.
