Një udhëtim rreth zemrës së egër blu të Shqipërisë

Nga Amelia Duggan- Është një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës, praktikisht e vetmja rrugë ujore kryesore në kontinent, e pandotur nga diga dhe një betejë e gjatë për të ruajtur ritmin e saj natyror dhe ekosistemet e rëndësishme më në fund është fituar. Nis vizitën time në ujërat e Vjosës, pjesë e një rrjedhe të pandërprerë nga malet e Pindit të Greqisë për në qytetin bregdetar shqiptar të Vlorës. Dhe ndërsa kaloj nëpër kanale piktoreske, filloj të kuptoj pse ky lumë i egër, i lavdëruar në poezi dhe këngë ndër shekuj, ka kaq shumë rëndësi për vendasit. Vjosa u shpall parku i parë kombëtar i lumit të egër në Evropë në mars 2023. Sot, guidat e udhëtimit largpamës që u mblodhën për të ndihmuar në shpëtimin e 'zemrës blu' të vendit e mbajnë këtë fitore si një simbol nderi.

“Një politikan më sfidoi një herë: ‘Kush mendon se je, babai i lumit?’”, thotë me zell udhëzuesi i rafting Zamo Spathara, duke rrëfyer rolin e tij në ‘luftë’.

“Unë u përgjigja: ‘Jo, lumenjtë nuk janë të mitë apo të tutë. Ata janë për të gjithë.'”

Jam kthyer në Vjosë, pjesë e një itinerari aktiv aventuresk pesë netësh në Shqipërinë e Jugut dhe këtë herë aktivisti dhe ‘babai’ i raftingut shqiptar është në pjesën e pasme të varkës.

I nxirë nga dielli dhe trupmadh, ai po e hedh peshën e tij në drejtimin e mjetit dhe po bërtet me udhëzime ndërsa ekuipazhi ynë prej tetë vetash përpiqet pa ngathtësi të lëvizë në sinkron. Një nga qindra mijëra që u larguan nga Shqipëria pas rënies së regjimit komunist në 1991, Zamo zbuloi se nuk mund të qëndronte larg. Në fund të viteve 1990, ai u kthye nga turnetë e raftingut në Itali për të prezantuar këtë sport në vendin e tij.

Ai krijoi rrugë përmes rrugëve ujore të paeksploruara, themeloi një kompani aventure, hapi një hotel dhe përfundimisht krijoi Federatën Shqiptare të Rafting.

“Njerëzit menduan se isha i çmendur, por unë nuk dëgjova,” pranon Zamo. “E dija se vendi im ishte i bukur; Doja të ndërtoja diçka këtu. Doja të bindja të huajt se ne ishim më shumë se gjërat e errëta për të cilat njerëzit flisnin.” Ndërsa varka jonë zbret me shpejtësi dhe zhytet në një bosht dielli të lavdishëm, ne të gjithë ulërimë dhe krijohet një rrëmujë, ku jemi të gjithë të ngjeshur. Puna e tij duket se po jep rezultat.

Mund të jetë fundi i një sezoni të ngarkuar të lartë, por Zamo dhe ekipi i tij i ekspertëve të rinj rafting kanë energji në turneun tonë të grupeve të vogla në vendin malor të Shqipërisë, i cili filloi dhe do të përfundojë në kryeqytet, Tiranë. Udhërrëfyesit kanë shumë për t'u kënaqur gjithashtu: ardhjet e vizitorëve në Shqipëri janë në rritje. Shifrat për gjysmën e parë të 2023 tregojnë një rritje prej 30% të udhëtarëve nga e njëjta periudhë e një viti më parë. Stereotipet e vjetruara të kriminalitetit dhe gjakmarrjes po zëvendësohen me postime virale në mediat sociale që tregojnë plazhe të pacenuara të Adriatikut, relike të mrekullueshme osmane dhe ushqime të freskëta mesdhetare. Nëse Shqipëria dikur ishte sekreti, tani fjala po përhapet.

Udhëtimi midis pikave të bukurisë pak të njohura në jug të vendit është një nga gëzimet e itinerarit. Ndërkohë që Shqipëria ka investuar shumë në infrastrukturën e re gjatë viteve të fundit, udhëzuesit e mi preferojnë të përdorin rrugët e vjetra të pasme me Land Rover. Ali Spathara, një i afërm i Zamos në fillim të të 20-ave dhe anëtar i ekipit kombëtar të raftingut të Shqipërisë na udhëheq më vonë atë ditë, ndërsa ne po ecnim drejt veriut përgjatë një rruge, një nga shumë të ndërtuara nga pushtuesit italianë gjatë Luftës së Dytë Botërore.

"Unë kam bërë rafting që kur isha katër vjeç dhe ngas që kur isha 12 vjeç. Ndonjëherë nuk e di se në cilën jam më mirë," thotë ai me rrëmbim ndërsa na sjell me mjeshtëri rreth një kthese të mprehtë dhe të rrëmbyeshme, duke hedhur një spërkatje pluhuri dhe zhavorri në ajrin e ngrohtë me aromë pishe.

Luginat këtu janë të harlisura, të gjera dhe të paprishura, me rreshta majash të dhëmbëzuara të mjegullta në horizont. Fshatrat e vegjël e të lulëzuar ‘përplasen’ nëpër male. Vetëm kur kalojmë rrënojat e një kampi pune të epokës komuniste, e kuptoj se izolimi që po shijoj aktualisht ka mbyllur dikur të burgosurit, duke ndaluar çdo mendim arratisjeje. Mbretërimi i diktatorit Enver Hoxha, i cili sundoi vendin nga viti 1944 deri në vdekjen e tij në 1985 ende hedh një hije të gjatë mbi Shqipërinë moderne.

Ndërsa bie muzgu, ne grumbullohemi nga karvani 4ËD, shtrihemi dhe pushtojmë vendin. Aliu nisi një degë të ulët të Vjosës për të parkuar nën hijen e Urës së Kadiut me hark të lartë të epokës osmane. Jemi në Bënjë, afër resortit të pushimeve të Përmetit, ku do të qëndrojmë natën. Ai njihet si ‘Qyteti i Trëndafilave’ duke qenë komuniteti më i pastër dhe më i gjelbër në Shqipëri.

Ne përdorim dritën e fenerëve për të rrëmbyer nga makina birra lokale përpara se të fundosemi në ujërat e burimi gjeotermal. Avulli ngrihet gjatë natës, lakuriqët e natës fluturojnë sipër dhe një grup udhëtarësh të ndryshëm, të cilët vetëm pak ditë më parë ishin të huaj, së bashku shikojnë hënën të ngrihet nga vija e errët e pemëve, duke lëvizur nëpër yjësitë vezulluese drejt Rrugës së Qumështit.

Të nesërmen në mëngjes, grupi ynë niset për një ditë ecjeje në ultësirën e majës më të lartë, malit Tomorr.

“Ky ka qenë gjithmonë një mal i shenjtë. Një vend për të kërkuar atë që të nevojitet”, më thotë Zamo gjatë udhëtimit. Pamja shkakton murmurima gëzimi: lëkurat e deleve dhe batanijet e endura janë shtruar për një piknik në mes të shqopës dhe copat e qengjit po gatuhen në zjarr kampi. Për një moment, i lodhur siç jam nga ecja, pyes veten nëse është kjo gjithçka që kam dëshiruar.

Pritësi ynë është bariu vendas Durim Azizaj, kullotat e të cilit shtrihen jo shumë larg nesh në luginën e poshtme. Ai na buzëqesh ndërsa ne nxjerrim një shishe raki. Pjatat janë me sallata dhe perime të freskëta të të gjitha mënyrave të pjekura me erëza dhe të mbushura me djathë.

Në të vërtetë, jam ende i ngopur nga mëngjesi. Më herët atë mëngjes në hotelin e Zamos, gruaja e tij Alma më kishte treguar për rrjetin që ata kishin krijuar.

“Gjithçka që do të hani me ne është vendase dhe e freskët, e kundërta e ushqimit të shpejtë”, tha ajo, duke më lyer bukë të nxehtë me reçel, vezë dhe ullinj. Ajo shpjegoi se si, edhe në ditët e para të turizmit, ajo dhe Zamo donin të përfshinin dhe të ngrinin vendas.

“Kur u kërkova për herë të parë njerëzve që të ndihmonin për të ushqyer dhe argëtuar mysafirët tanë, ata thanë se ne kemi vetëm gjëra të thjeshta pasi menduan se të huajt donin çokollatë të shtrenjtë dhe Coca Cola!”

Në piknik nuk mungon as muzika popullore, që tregon se është koha për të kërcyer.

Ne ecim, përmes pyjeve të mbushura me diell, në një kolonë zanore të kambanave të largëta të dhive, derisa arrijmë në fshatin e largët të Qafë Dardhë dhe pushojmë në tarracën me bar të një kafeneje të vogël. Pas 25 vitesh pune në Greqi, pronari Batjar Koci u kthye në shtëpinë e tij të fëmijërisë në vitin 2021 për të rikthyer komunitetin rural që po pakësohej; vilat prej guri, të braktisura gjatë eksodit postkomunist në qytete apo jashtë vendit, po shndërrohen në dhoma pritëse për vizitorët e alpinistëve.

"Jashtë vendit, mund të punosh vetëm, të jesh vetëm numër," më thotë ai teksa shëtitim në kopshtet e perimeve dhe shkollën e vogël fillore ku mësoi të lexonte. “Por në Shqipëri mund të filloni diçka tuajën.”

Ditët tona të fundit janë të mbushura me më shumë veprim, më shumë shije dhe më shumë ajër të pastër se shumica e muajve në shtëpi. Ne shëtisim thellë në barkun e errët të Shpellës së Zezë në Pëllumbas, eksplorojmë qytetin e Tepelenës në gjurmët e Lord Bajronit. Dhe një mbrëmje e paharrueshme u kalua duke zbuluar verërat shqiptare në periferi të Beratit.

Atraksioni kryesor i itinerarit është lënë në fund: Kanioni tre milionë vjeçar i Osumit, i cili përshkon Shqipërinë jugore për mbi 25 km. Është një vend që Zamo e kishte përshkruar më herët se dukej si "Zoti i unazave, Tarzani dhe Avatari i kombinuar".