.png)
Nga Gazeta Si- Do të jetë një verë shumë pasionante, një prekje romantike, kauboj dhe rock and roll.
Kështu thotë të paktën Mehdi Sousanne dhe ai duhet ta dijë sepse është një stilist për Zara i cili ndihmon në krijimin e rrobave për një markë që ka një nga historitë më të suksesshme në modën e High Street.
Zara është në pronësi të Inditex, shitësit më të madh të modës në botë, i cili drejton një sërë rrjetesh dyqanesh, duke përfshirë Massimo Dutti dhe Pull & Bear.
Ajo mbështetet në 1,800 furnizues në të gjithë botën, por pothuajse të gjitha rrobat shkojnë në Spanjë ku ndodhet selia e kompanisë, për t’u dërguar në dyqane në 97 vende.
Zara nuk bën reklama dhe rrallë dikush jep intervista. Por, ndërsa shënon 50 vjet që nga hapja e dyqanit të saj të parë, Emma Simpson, gazetare e ‘BBC’ ka shkuar në kampusin e saj në Galicia për të takuar shefin dhe punëtorët për një pamje të rrallë se si funksionon marka sekrete.
Është një kohë kur kompania e gjen veten të detyruar të lundrojë në tregje që ndryshojnë me shpejtësi, me konkurrencë në rritje nga markat ultra të lira online Shein dhe Temu, të cilët i dërgojnë mallrat e tyre direkt nga Kina, si dhe me pasigurinë rreth tarifave amerikane.
Por Oscar Garcia Maceiras, CEO i Inditex, thotë se tarifat e Presidentit të SHBA-së Donald Trump nuk do të prishin zinxhirët e furnizimit dhe as nuk do të ndryshojnë planet e Zara-s për t’u zgjeruar më tej në SHBA, tani tregu i saj i dytë më i madh.
“Mbani mend se për ne, diversifikimi është çelësi. Ne po prodhojmë në pothuajse 50 tregje të ndryshme me furnizues jo-ekskluzivë, kështu që jemi më shumë se të mësuar të përshtatemi me ndryshimin”, thotë ai.
Biznesi me siguri është përshtatur dhe është rritur që kur dyqani i tij i parë u hap në qytetin e A Coruna-s.
Tani ka 350 stilistë, me stafin që vjen nga rreth 40 vende të ndryshme.
“Në përgjithësi nuk ka rregulla. Gjithçka ka të bëjë me ndjenjat”, thotë Mehdi, i cili punon për të ofruar artikujt kryesorë për sezonin.
Ai thotë se frymëzimi mund të vijë nga kushdo, duke filluar nga “rruga” te kinemaja, si dhe pasarelat. Atij i pëlqen të skicojë idetë e tij pasi të jetë krijuar një atmosferë e këndshme rreth tij.
Në dhomën e prerjes së modeleve, modelet shndërrohen në mostra letre dhe ngjiten në manekin. Dhjetëra rrobaqepëse më pas mbledhin mostrat e para të pëlhurave në vend për një përshtatje të parë.
Prodhuesja e modeleve Mar Marcote ka qenë pjesë e biznesit për 42 vjet dhe ende përdor një xham zmadhues për të shqyrtuar çdo artikull veshjeje para se të hyjë më në fund në prodhim.
“Kur e përfundon artikullin dhe sheh që duket mirë, dhe pastaj ndonjëherë shitet plotësisht, është i mrekullueshëm”, thotë ajo.
Zara është një biznes që ka ndryshuar mënyrën se si blejmë.
Në të kaluarën, shitësit me pakicë lançonin vetëm dy koleksione kryesore në vit, Pranverë/Verë dhe Vjeshtë/Dimër. Për dekada të tëra, shumica e zinxhirëve e kanë transferuar prodhimin në fabrika me kosto më të ulët në Lindjen e Largët, me rrobat që mbërrinin deri në gjashtë muaj më vonë.
Zara shkoi kundër kësaj, duke furnizuar shumë rroba më afër shtëpisë dhe duke ndryshuar produktet shumë më shpesh. Kjo do të thoshte se mund t’i përgjigjej shumë më shpejt trendeve të fundit dhe të sillte artikuj të rinj në dyqane çdo javë.
Pak më shumë se gjysma e rrobave të saj prodhohen në Spanjë, Portugali, Marok dhe Turqi. Ka një fabrikë që bën prodhime të vogla në selinë qendrore, me shtatë të tjera afër, të cilat gjithashtu i zotëron.
Si rezultat, ajo mund të rikthejë produktet brenda pak javësh.
Logjistika dhe të dhënat janë faktorë të tjerë që qëndrojnë pas suksesit të saj. Çdo veshje paketohet dhe dërgohet nga qendrat e saj të shpërndarjes në Spanjë, si dhe nga një në Holandë.
“Ajo që është absolutisht kritike është niveli i saktësisë”, thotë CEO Maceiras.
“Është diçka që na lejon të marrim vendimin e duhur në minutën e fundit të mundshme, në mënyrë që të vlerësojmë siç duhet oreksin e klientëve tanë, në mënyrë që të përshtasim propozimin tonë të modës me profilin e klientëve tanë në vende të ndryshme.”
Me fjalë të tjera, duke i çuar produktet e duhura në dyqanet e duhura.
Në selinë qendrore, menaxherët e produkteve marrin të dhëna në kohë reale se si shiten rrobat në dyqanet në të gjithë botën, dhe, më e rëndësishmja, reagime nga klientët, të cilat më pas ndahen me stilistët dhe blerësit, të cilët mund të rregullojnë gamën gjatë sezonit sipas kërkesës.
Ndryshe nga disa rivalë të tjerë të High Street, ajo bën zbritje vetëm kur organizon shitjet e saj dy herë në vit.
Por a po filloi Zara të humbasë shkëlqimin e saj pasi shënoi një rritje më të ngadaltë të shitjeve në fillim të këtij viti?
“Sfida kryesore për Inditex është të vazhdojë të jetë e rëndësishme në një botë mode që vazhdon të bëhet më e shpejtë dhe më e lirë”, thotë Ëilliam Ëoods, analist evropian i shitjeve me pakicë.
Jo vetëm që rivalët kryesorë si H&M, Mango dhe Uniqlo po përpiqen të kapin ritmin, por tregu është ndërprerë nga Shein dhe Temu.
Shein grumbulloi 38 miliardë dollarë në shitje globale vitin e kaluar, vetëm pak prapa Inditex.
I pyetur se sa kërcënim përbën suksesi i Shein dhe Temu për Zara-n, Maceiras thekson se modeli i saj i biznesit nuk mbështetet në çmim.
“Sigurisht, ne po synojmë t’u ofrojmë klientëve tanë produktet tona me një çmim të përballueshëm. Por për ne, është thelbësore t’u ofrojmë klientëve modë që duhet të jetë frymëzuese, me cilësi, kreativitet dhe e qëndrueshme.”
Zara ka bërë një rrugë të gjatë që kur themeluesi i saj Amancio Ortega filloi biznesin.
Kompania është ende në pronësi të shumicës së aksioneve nga familja e tij dhe vajza e tij Marta është tani kryetare e grupit.
Tani në moshën 89 vjeç, Ortega mbetet i famshëm për vetminë e tij, por ende shfaqet, sipas Maceiras.
“Ai është një prani, një prani fizike ose morale, absolutisht çdo ditë.”
Copyright © Gazeta “Si”
Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.
