Pse industria e bukurisë po lulëzon

Konsumatorët në të gjithë botën po ndihen të pezmatuar kohët e fundit.

Në 20 vende të monitoruara nga Ipsos, një kompani sondazhesh, ndjesia nuk është përmirësuar që prej vitit 2022, kur çmimet u rritën fort dhe menjëherë, ndjekur nga normat e interesit. Kërcënimet globale të Donald Trump kanë një pjesë të meritave.

Por edhe pse të mërzitur, konsumatorët nuk janë dukur kurrë më të bukur. McKinsey, një firmë konsulence, gjeti se shpenzimet mbi produktet e bukurisë, në të gjithë botën, nga kujdesi për lëkurën, flokët, parfumet dhe makiazhet, arritën 440 mld dollarë në 2024-n, me rritje vjetore 7%. Mesa duket, kjo reflekton tendencën e konsumatorëve për të shpenzuar gjatë periudhave të vështira – një fenomen që Leonard Lauder, një biznesmen e i bukurisë, e quajti si “efekti i buzëkuqit”.

Stéphane de La Faverie, drejtuesi i kompanisë Estée Lauder sot, thotë se njerëzit blejnë produktet e tyre, për t’u ndjerë më “konfidentë”.

Por rritja e shpenzimeve në fakt ka një prapaskenë më të errët.

Konsumatorët, të fiksuar pas rrjeteve sociale, nuk janë ndjerë kurrë më shumë nën presion për t’u dukur bukur përballë figurave të famshme që janë dobësuar me ilaç dhe janë zbukuruar me ndërhyrje kozmetike. Rezultati? Një turrje e konsumatorëve të rinj drejt firmave të bukurisë, që po e çon këtë industri në maja.

Industria e bukurisë nuk shënjestron më vetëm gratë në një moshë të caktuar. Shumë burra tashmë shpenzojnë pa ngurrim për produkte bukurie dhe jo vetëm xhel flokësh e krem pas rruajtjes.

Edhe produktet e kujdesit që duken si makiazh janë rritje, p.sh kremërat hidratues që të japin një ngjyrim në fytyre si fondatina, apo korrektorët që mbulojnë shenjat lokale dhe xheli për ngrirjen e vetullave.

Shitësit e këtyre produkteve, si Sephora, po punësojnë asistentë meshkuj që ta bëjnë këtë industri më të prekshme për të gjithë. Shumë meshkuj në rrjetet sociale, kryesisht nga Korea e Jugut, që është e fiksuar me bukurinë, kanë ndihmuar në thyerjen e tabuve. “Nëse burrat duan të vendosin make-up, është shumë në rregull, ta bëjnë!”, thotë Priya Venkatesh, drejtuese e Sephora.

Probleme po vijnë nga të rinjtë, që shohin produkte në rrjetet sociale, nga shkëlqyesi i buzëve tek kremërat anti-plakje, dhe i kërkojnë prindërve të tyre t’ua blejnë. Brezi i baby-boomers, të lindurit midis 1946-1964, nisën të përdornin produktet e bukurisë pas moshësh 18-vjeç, por nipërit e tyre, që i përkasin brezit Alpha, po nisin që nga mosha 8, sipas gjetjeve.

Kështu, kërkesa konsumatore po ndryshon. Në rastin e kujdesit për lëkurën, që zë 2/5 e shpenzimeve të bukurisë, konsumatorët po zbulojnë efektet shkencore të përbërësve të tyre si retinoli, që ndihmon në ngadalësimin e plakjes.

Marka të tilla si The Ordinary, themeluar një dekadë më parë, tani ofrojnë produkte me përqendrime të larta të përbërësve të tillë me çmime relativisht të ulëta. Kavanozat rozë me emra romantikë kanë dalë jashtë mode; tani preferohen shishet e thjeshta me etiketa klinike. Gjithashtu po rritet përdorimi i suplementëve si pilulat e kolagjenit (ndonjëherë të quajtura “produkte të bukurisë për t’u konsumuar”) dhe pajisjeve si maskat LED për fytyrën.

Burrat dhe gratë po mbështeten gjithashtu më shumë te shërbimet e bukurisë, ku shpenzuan pothuajse 150 miliardë dollarë në 2024, sipas McKinsey. Këto shpesh përfshijnë substanca dhe pajisje që konsumatorët nuk mund t’i marrin vetë. Ka botoks për të lëmuar lëkurën, fillerë hialuronikë për ta mbushur atë dhe peelingë kimikë për ta ndriçuar. Laserët mund të heqin ose trashin flokët. Mbi 20 milion procedura jo-kirurgjikale u kryen në 2024, duke shënuar një rritje prej gati 40% krahasuar me 2020, sipas Shoqatës Ndërkombëtare të Kirurgjisë Plastike Estetike, një grup industrie.

Me të vërtetë, linja midis bukurisë dhe mjekësisë është bërë gjithnjë e më e paqartë. Sarah Chapman, një specialistë fytyre për personazhe si Gigi Hadid dhe Victoria Beckham, thotë se klinika e saj në Londër është zgjeruar për të përfshirë dermatologë që shkruajnë receta dhe profesionistë të tjerë mjekësorë që testojnë gjakun dhe jashtëqitjen e klientëve për të përcaktuar shkaqet themelore të problemeve të lëkurës. Ajo thotë se klientët tashmë vijnë tek ajo për të dukur më të shëndetshëm, jo thjesht për të hequr rrudhat dhe njollat.

Fokusimi tek klientët e rinj dhe produktet shpesh është udhëhequr nga marka të reja të bukurisë. Rrjetet sociale u kanë mundësuar atyre të ndërtojnë bizneset pa shpenzuar shuma të mëdha për marketing. Charlotte Tilbury, themeluesja e një marke britanike make-up, thekson se rritja e kompanisë së saj gjatë dekadës së fundit është nxitur nga rrjetet sociale, duke i quajtur ato “vitrinën tonë më të madhe”. Të tjerë kanë ndjekur këtë model. Bubble, një markë për kujdesin e lëkurës e themeluar në 2020, ka përdorur rrjetet sociale për të fituar ndjekës të rinj adoleshentë. Në parfume, kërkesa tek të rinjtë është rritur gjithashtu nga marka të reja si Sol de Janeiro, e cila ka rilançuar parfume si “mist” (shishe me spërkatje), dhe Kayali, e cila udhëzon blerësit të “shtresëzojnë” produktet për efekt më jetëgjatë… thënë ndryshe të blejnë më shumë.

Shumë nga këto marka të reja nuk përbëjnë aq kërcënim sa një mundësi për kompanitë ekzistuese, të cilat janë të etura të blejnë marka të bujshme që i ndihmojnë të rriten. Në maj, e.l.f. Beauty, një kompani amerikane kozmetikash, bleu markën e make-up-it të Hailey Bieber, bashkëshortes së Justin, për deri në 1 miliard dollarë. Estée Lauder ka blerë The Ordinary, dhe në qershor, L’Oréal, kompania më e madhe e bukurisë në botë, bleu një pjesë të madhe të aksioneve të Medik8, një markë rivale “e bazuar në shkencë”. Vitin e kaluar, gjiganti francez gjithashtu rriti në 20% aksionet e tij në Galderma, një prodhues zviceran i injeksioneve estetike dhe produkteve të tjera dermatologjike, dhe tha se do të blinte degën e bukurisë të Kering, një konglomerat luksoz. P&G dhe Unilever, dy konglomerate të produkteve për konsumatorë me degë të mëdha bukurie, gjithashtu kanë qenë aktive në blerje të reja.

Shkalla e madhe i jep firmave më të mëdha të industrisë fuqinë ndaj tregtarëve dhe burimet financiare për fushata të mëdha marketingu. Duke qenë nën presion në Kinë nga marka vendase si Proya dhe Mao Geping, kompanitë perëndimore kanë investuar për të konsoliduar pozitat e tyre në tregjet amerikane dhe europiane. Ato shpresojnë që “Instagram Face”- fytyra pa pore, e mbushur dhe përsosmërisht perfekte, të mos dalë shpejt nga moda.

Marrë nga The Economist, përgatiti Gazetasi.al

Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.